Тель-Кедеш располагается практически вплотную к границе с Ливаном. Это уникальное место хранит в себе тайны нескольких цивилизаций. Именно отсюда начал свое путешествие по северу Сет Францман, ведущий журналист The Jerusalem Post, доктор философии.
Сначала здесь был ханаанский город. Потом он стал населенным пунктом северного Израильского царства. Еще позже — перешел под власть финикийцев, будучи тесно связанным с Тиром на территории нынешнего Ливана. В XX веке неподалеку располагалась небольшая шиитская деревня, которую ее жители оставили в 1948 году.
Руины древнего города находятся на высоком плато в Верхней Галилее. Здесь, в частности, обнаружены развалины храма, посвященного местному небесному богу Баал-Шамину, аналогичному греческому Зевсу или римскому Юпитеру.
Вот как поэтично описывает Сет Францман это место: «Тропа к археологическому памятнику сегодня почти скрыта высокой сухой растительностью. Весной здесь цвели дикие травы, но летняя жара превратила их в выгоревшие заросли, местами покрытые колючками. Сам комплекс представляет собой остатки огромного древнего сооружения. От некогда величественного здания сохранилась часть массивной стены, напоминающей огромный треугольник. Она сложена из гигантских каменных блоков, каждый размером примерно с половину человеческого роста. Рядом видны дверной проем и несколько массивных колонн, будто строители когда-то приготовили их, но так и не успели установить».
Руины Кедеша напоминают, как сильно менялся этот край на протяжении веков, а также свидетельствуют о глубоких исторических связях между Галилеей и южным Ливаном.
А неподалеку можно найти почитаемые некоторыми верующими гробницы библейской пророчицы Деборы, единственной женщины-судьи древнего Израиля, и военачальника Варака, возглавлявшего войско против ханаанского царя Явина, окрашенные паломниками в голубой цвет.
Истина в вине
Из Тель-Кедеша удобно заехать в мошав Рамот-Нафтали — небольшое поселение, основанное в 1945 году и расположенное на возвышенности с видом на Ливан. У путешественников, которые прибывают сюда, возникает ощущение, будто они зависли между небом и долиной. Вдобавок взору открывается одна из самых впечатляющих панорам Верхней Галилеи: внизу — долина Хула, за ней вздымаются Голанские высоты, поодаль —серебристая вершина Хермона, а вокруг — виноградники, фруктовые сады, сосновые леса и узкие дороги, стремительно петляющие между холмами. Летом здесь пахнет нагретой солнцем хвоей и виноградной лозой, а тишину нарушают пение птиц и шум редких автомобилей.
Здесь работает винодельня «Рамот Нафтали», открытая в 2003 году. Журналист обратил внимание на то, что винодельня во время его визита не пустовала: несколько посетителей заехали, чтобы попробовать красные и белые вина местного производства.
Но в Рамот-Нафтали есть и еще одна винодельня — Naaman Winery, основанная в 2004 году. Вместе они создают репутацию Верхней Галилеи как одного из главных винодельческих регионов Израиля.
Дорога №886, ведущая из мошава, струится между холмами и приводит в тихую долину, словно скрытую от остального мира. Затем вновь поднимается на высокое плато, к деревням Рехания и Альма, расположенных севернее Цфата.
Народы Галилеи: мозаика
Рехания — одна из двух черкесских деревень Израиля. Здесь живут мусульмане, выходцы с Кавказа, переселившиеся сюда еще во второй половине XIX века, спасаясь от Российской империи.
По словам Францмана, позднее черкесские общины возникли также в Сирии и Иордании. После Шестидневной войны 1967 года многие черкесы были вынуждены покинуть районы Голанских высот. Наряду с друзами и христианами они составляют часть уникальной этнической мозаики северного Израиля.
В Рехании царит особенная атмосфера. Каменные дома с красными крышами, ухоженные улицы, плодоносящие сады и окружающие деревню дубовые леса создают впечатление маленького кавказского поселка, неожиданно занесенного на холмы Верхней Галилеи. Здесь почти не чувствуется суеты — время, как кажется, течет спокойно и неторопливо.
Отсюда путь ведет к Керем-Бен-Зимре, затем к Далтону и далее — к христианскому поселению Джиш.
Винодельни ждут туристов
В Далтоне тоже работают винодельни. Одна из самых известных — Dalton Winery, созданная в 1995 году отцом и сыном Мэтом и Алексом Харуни: они одними из первых осознали потенциал Верхней Галилеи как региона для производства высококачественных вин.
Кроме того, по дороге в поселок бросаются в глаза указатели к винодельне Rimon Winery. Здесь вас ждут просторный дегустационный зал, ресторан и уютная открытая терраса. Посетителям предлагают вино, сэндвичи, выпечку и другую местную продукцию. Звучит музыка, люди отдыхают и наслаждаются неповторимой атмосферой.
По мнению журналиста, главное общее впечатление — туристы постепенно возвращаются. Несмотря на то, что всего в нескольких километрах отсюда продолжаются отдельные столкновения с «Хизбаллой»; люди всячески стремятся поскорее вернуться к привычной жизни.
Долина Хула — между прошлым и сегодняшним днем
Недалеко от Далтона с возвышенности открывается панорамный вид на долину Хула. Внизу величаво раскинулась сама долина, все те же Голанские высоты, а вдали, окутанная легкой дымкой, возвышается Хермон, силуэт которого напоминает фантастические пейзажи из «Хоббита», словно обещая долгое путешествие.
Над долиной нависает массивная квадратная крепость эпохи британского мандата — один из фортов Тегарта. Подобного рода укрепления строились британскими властями, чтобы контролировать неспокойные районы Палестины.
Подобно знаменитому форту в Латруне, эта крепость стала объектом ожесточенной борьбы в 1948 году, когда в стране началась гражданская война, предшествовавшая Войне за независимость Израиля. В апреле британцы оставили укрепление, известное сегодня как Мецудат-Коах. А в конце месяца бойцы «Пальмаха» и бригады «Голани» решили взять его штурмом, потеряв 28 человек. Лишь 16 мая крепость была окончательно занята бойцами бригады «Ифтах».
Сегодня здесь базируется подразделение Пограничной полиции Израиля (МАГАВ), а сам форт стал одним из ее символов.
Что интересно: напротив располагается еще одна историческая святыня — шиитская усыпальница Наби-Юша, посвященная библейскому Иисусу Навину (Иешуа Бин-Нуну). Как и многие мусульманские святыни, возникшие еще в османскую эпоху, она переплетается с библейской историей.
Как отмечает Францман, во время войны район Тель-Кедеша и Наби-Юши оставался практически закрытым для посещения. Здесь установили бетонные заграждения и блокпосты, а новые дороги строили таким образом, чтобы защитить автомобили от противотанковых ракет «Хизбаллы». Здесь по-прежнему видны следы боевых действий: больше бетонных укрытий и защитных сооружений, хотя часть массивных барьеров уже демонтирована.
К счастью, внизу, в долине, дороги вновь оживляются, а популярный ресторан Kvish 90 возле Маханаима снова полон людей. Кстати, во время войны он оставался одной из немногих работающих остановок на шоссе №90, пользуясь особой популярностью у молодых израильтян.
Тогда дорога, идущая к Кирьят-Шмоне, практически пустовала. По ней передвигались, в основном, военные, защищавшие север страны. На стенах до сих пор сохранились надписи и символика от добровольцев, которые охраняли эвакуированные поселения.
Для завершения путешествия Сет Францман советует отправиться в поселение Хад-Нес на Голанских высотах, откуда открывается вид на озеро Кинерет, а затем в природный заповедник Гамла с древней еврейской крепостью времен восстания против Рима.
«Пространство постепенно вновь наполняется туристами, хотя здесь все еще немноголюдно. Для севера Израиля тишина — это хорошая новость. Но чтобы этот регион окончательно вернулся к жизни, люди должны вновь поехать по этим дорогам», — заключает Францман.